Объектив YongNuo Nikon F AF 35 mm F / 2

Фокусировка
У объектива имеется встроенный мотор фокусировки, поэтому Yongnuo 35mm 1:2 будет автоматически фокусироваться на всех цифровых зеркальных камер Nikon, даже на любительских D40, D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600 и т.д.
Если быть предельно точным, то Yongnuo 35mm 1:2 является аналогом объективов Nikon серии AF-I. В отличии от объективов Nikon AF-S, которые используют ультразвуковые моторы фокусировки Nikon SWM, старые объективы Nikon AF-I используют встроенный жужжащий микро-мотор фокусировки.
При фокусировке мотор шумит. Шум небольшой. Очень хорошо, что Yongnuo 35mm 1:2 шумит меньше, чем безмоторный Nikon AF Nikkor 35mm 1:2D. В то же время Yongnuo 35mm 1:2 шумит не намного сильней, нежели компактный ультразвуковой мотор у Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:
Автоматическая фокусировка у объектива средняя. Время фокусировки от бесконечности до МДФ и обратно ощутимо больше, чем у Nikon AF Nikkor 35mm 1:2D и примерно такое же, как у Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1: Хочу отметить, что уверенность фокусировки с оригинальными объективами ощутимо выше, чем с Yongnuo 35mm 1:2.
При использовании на фотоаппаратах Nikon D90 и Fujifilm FinePix S5 Pro (с простенькой системой фокусировки Multi-CAM 1000 ) и Nikon D700 (с продвинутой системой фокусировки Multi-CAM 3500FX ) объектив хорошо себя ведет, редко ошибается в фокусировке. С точностью и цепкостью фокусировки у меня не было никаких особых проблем. На камере Nikon D90 я проверил наличие бек и фронт фокуса на разных дистанциях фокусировки (бесконечность и МДФ в том числе). В качестве меры выступали снимки полученные с помощью режима Live View (который не страдает бек/фронт фокусом). Точность фокусировки с использованием фазовых датчиков полностью совпадала с режимом Live View.
При фокусировке передняя группа линз двигается в середине оправы корпуса. Я не могу сказать, что у объектива внутренняя фокусировка. Но при фокусировке объектив не меняет свои размеры, а светофильтр накручивается на неподвижную внешнюю часть оправы корпуса. Такой тип фокусировки можно встретить и у Nikon 50/ и Nikon 50/
Кольцо фокусировки прорезинено и в ручном режиме фокусировки вращается приблизительно на 110-120 градусов. При достижении крайних положений кольцо упирается. Шкала дистанции фокусировки вращается в противоположную сторону вращения кольца фокусировки. Наводиться на резкость вручную достаточно удобно. Во время ручной фокусировки слышно как ‘пластик трется о пластик’, при этом кольцо вращается плавно и достаточно приятно. Направление вращения кольца фокусировки противоположно оригинальным объективам Nikon Nikkor.
На корпусе объектива есть переключатель режима фокусировки ‘AF-MF’ (автоматическая фокусировка / ручная фокусировка). Позиции переключателя поменяны местами по сравнению с оригинальным Nikon DX 35/ (AF-MF'M- M/A ). Во время автоматической фокусировки кольцо фокусировки остается неподвижным, при этом его можно свободно вращать на 360 градусов без какого-либо влияния на фокусировку.
Объектив имеет окошко со шкалой дистанции фокусировки в метрах и футах. Минимальная дистанция фокусировки составляет 25 см, а максимальный коэффициент увеличения составляет 1: (хороший показатель для такого объектива).
Другие особенности:
Yongnuo 35mm 1:2 не имеет проблем фокусировки в режиме Live View (проверено на Nikon D90 и Nikon D700 ), но фокусируется очень медленно и неуверенно.
Объектив передает значение дистанции фокусировки до объекта съемки в камеру (аналог Nikon D, Nikon G ).
Важно: Yongnuo 35mm 1:2 некорректно указывает дистанцию фокусировки до объекта съемки. Камера получает всегда только значения дистанции равные 38 см или 45 см. При этом у меня не было проблем с замером экспозиции со всеми камерами, на которых тестировался объектив, а также не было никаких проблем во время работы со вспышкой (я использовал вспышку во время съемки крещения, вспышка SB-900 работала в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы ).
Yongnuo 35mm 1:2 имеет не сильно выраженный эффект ‘Focus Breathing’ (изменения угла обзора во время фокусировки). Во время фокусировки в сторону МДФ угол обзора уменьшается.
Фокусировка выполняется одновременным перемещением всего линзоблока (всех линз) относительно фокальной плоскости.
Yongnuo 35mm 1:2 не имеет хард-стопа (hard infinity mechanical stop) который позволяет точно и быстро сфокусировать объектив на бесконечность при любых внешних температурных условиях. Для точной наводки на бесконечность нельзя просто так довести кольцо фокусировки до крайнего положения.
Фокус-шифт (shift-focus) отсутствует.
Важно: Yongnuo 35mm 1:2 является объективом от стороннего производителя. Может такое случиться, что он не будет корректно работать с новыми фотоаппаратами Nikon, которые будут представлены после анонса этого объектива. Детали по этому вопросу рассмотрены мной здесь. Также объектив может странно вести с некоторыми другими фотоаппаратами ( пример ).
Важно: в режиме фокусировки AF-C (непрерывный следящий режим) объектив Yongnuo 35mm 1:2 иногда не доводил фокусировку и фокусировался на значительном расстоянии до объекта съемки. Это не является фронт-фокусом, а какой-то спецификой работы объектива. Эту особенность я заметил на всех трех фотоаппаратах, на которых проводился тест Yongnuo 35mm 1:2. Повторное нажатие на кнопку активации фокусировки заставляет объектив сфокусироваться точно и продолжать следить за объектом съемки.
Неизвестна совместимость с телеконвертерами.
Неизвестна совместимость с переходником FT-1 для системных камер Nikon 1.
Если отбросить мелкие недочеты, то с фокусировкой у объектива все в порядке, а продуманная конструкция корпуса и переключателя ‘AF/MF’ делают Yongnuo 35mm 1:2 более удобным в обращении, нежели Nikon AF Nikkor 35mm 1:2D.

В обзоре действительно фотографии показаны без обработки, во время конвертирования исходных RAW-файлов я просто включаю Nikon ViewNX-I, выделяю все нужные RAW-файлы и жму экспорт (CTRL+E) без каких-либо других манипуляций. В подтверждении сказанного можете провести те же манипуляции с RAW-файлами от Nikon D700, ссылка на которые указана в обзоре и получить тот же результа. Для галереи на сайте фотографии жмутся до 2048 пикселей по длинной стороне с качеством 70% + добавляются водяные знаки с EXIF данными.
В профили у меня часто стоит резкость +9, да и вообще я очень большой любитель донастроить профили съемки, чтобы сразу получить хороший, на мой взгляд, результат. Здесь есть определенные хитрости.
Немножко лирического отступления о том, почему я использую те или иные настройки профиля:
Во время коммерческой съемки мне нужно сразу показывать красивый результат клиенту. Все съемки, которые касаются работы, я произвожу с профилями, которые накручиваются резкость и насыщенность. Съемка всегда проходит в RAW. Делается это по следующим причинам:
1. Клиенту нужно показать сразу готовый и красивый снимок. На маленьком дисплее камеры не всегда понятно что и где. И чем лучше = резче/насыщенней картинка тем довольней и спокойней клиент.
2. Во время проявки RAW файлов с помощью сторонних конвертеров все эти настройки сбрасываются, а точнее не воспринимаются неродным ПО. В итоге можно смотреть голый RAW и выкручивать его по собственному вкусу с плавным цветом, контрастом и нужной резкостью.
3. Снимается все с четким пониманием, что в конвертере все будет не так. За годы работы выработался такой подход.
4. Очень важно отключать ADL, иначе проявлять RAW тем же LIGHTROOM становится очень сложно.
5. Камера первоначально не видит ни цвет, ни свет, ни резкость она видит только байеровский рисунок и любая (любая!) картинка, которую пользователь смотрит на дисплее камеры и/или конвертере это матиматическое восстановление первоначального реального снимка, спроецированного объективом. Фактически никто не видит голых RAW-файлов, ибо всегда есть дебайеризация с определенной донастройкой. Какая настройка правильная и истинная ответа нет. Почему LR ставит базовый шарп 25%, а не 30% или 0% никто не скажет, просто так исторически сложилось и это принято считать настоящим сырым файлом. Или почему базовая резкость в профиле SD, равняется +3, а в NL +2, и что правильней стандартный профиль или нейтральный?
6. Конечная картинка это просто набор хитрых алгоритмов по дебайеризации с добавлением тысячи улучшалок. Например, LR использует профили объектива (компенсирует дисторсию и виньетирование), использует профиль камеры (настраивает цвет для байеризации, каналы цвета и прочие тонкости, такие как HUE сдвиг в зависимости от теней/светов). Все это математическая игра в биты.
7. Снимая на разную технику я был вынужден приучить себе добиваться или пытаться добиться хорошего результата с любой камеры. Манипулируя огромным инструментарием конвертеров я убедился, что нет плохих по цвету камер. Все эти синит, зеленит, теплит лишь биты и байты, ползунки и проценты конвертера. Я согласен, что в JPEG камеры выдают разный результат, но я еще не видел ни одной камеры, с RAW-файла которой нельзя получить хороший/удовлитворительный результат.
О возможностях объектива:
Потому так исторически сложилось, что для обзора я также использую профили по своему вкусу, чтобы получить сразу хороший результат. В отличии от коммерческой съемки, для обзоров на Nikon я дополнительновключаю ADL, который визуально расширяет ДД (и некоторые другие улучшалки). Оригинальные конвертеры понимают настройки профиля и конвертируют с их учетом. Хитрость в том, что нет базовых настроек. Все, что видит зритель это уже обработка. всё! Одна из хитростей встроенный ViewNX-I шарпит картинку сильней, чем съемка с теми же параметрами в JPEG. Обычно ViewNX-I из-за овершарпа сильно зернит бокешку.
Возможности объектива просматриваются в RAW файлах с помощью сторонних конвертеров, которые умеют сбрасывать улучшалки и профили. Потому, если я пишу что-то про объектив, то это мое средневзвешенное мнение исходя из исходников, настроек, условий съемки и т.д.
Делается так чтобы и понять работу объектива и сразу получить хороший/приемлемый результат. Потому иногда есть шарп/овершарп (все гребется под одну гребенку), в то же время есть и объективное виденье происходящего. Раньше я старался выкладывать RAW файлы, сейчас элементарно обленился копировать их в отдельную папку, потому чаще всего заливаю уже сконвертированный JPEG.

Работал с YN50, и YN35. Скажу следующее:
1. Оба технически неплохи, по картинке очень похожи. Отличие в макс. диафрагме (YN50 а YN35 ) не имеет значения, поскольку для исключения шевеленки YN50 требует короче выдержки, чем YN35.
2. В отличие от кита YN не имеют стабилизатора. Кит на 50мм имеет а YN50 Разница в светосиле в 10 раз. Но стабилизатор кита позволяет делать выдержку длиннее, не допуская смаза, т.е. на практике выигрыш в светосиле будет меньше. На 35мм эта разница будет ещё меньше. Кит 15-55 VR GII на 35мм даёт F4, а YN35 F2 расчётная разность в светосиле в 5 раз. Но из-за стабилизации она будет меньше.
Учтите, что в автоматическом режиме аппарат нередко прикрывает диафрагму до F4 и выше, поэтому снимая на автомате Вы можете не почувствовать выигрышь в светосиле вовсе. Если Вы не умеете работать в режиме М, не знаете режимов A,S,P, то хотя бы выбирайте правильные любительские режимы, вроде портрет и т.п. В этом случае аппарат будет точнее отрабатывать Вашу задачу.
Кроме того, если попадётся не очень удачный экземпляр (слабоватый на октрытой или имеющий небольшие неточности по фокусу), то диафрагму также придётся чаще прикрывать (на прикрытой лучше контрастные характеристики и больше ГРИП). И значит, опять же, выигрыш в светосиле будет меньше.
3. Разница в фокусном: крупнолицевой портрет на YN35 ограничен минимальной дистанцией фокусировки и возникающими искажениями черт лица при приближении к объекту; в ограниченном пространстве YN50 из-за малого угла обзоратруднее снимать (надо дальше отходить от объекта). Разницу в ГРИП для разных случаев можно посчитать на калькуляторах.
4. Недостатки: YN50 иногда терял связь с камерой. YN35 не всегда фокусировался точно. Возможен разброс качества среди разных экземпляров.
5. Объективы вполне подходят для недорогих камер. При покупке определитесь, что будете делать с китовым объективом:
а. Если Вы оставляете кит и готовы его брать как второй объектив, то лучше иметь YN50. Он позволит снимать многое, в т.ч. портреты на открытой и в темных местах, а на улице при достаточном свете, где требуются другие фокусные, можно использовать и кит, прикрывая диафрагмы. Важно помнить, что кит на 50 мм темнее в 1,5 раза, чем на 35 мм ( против ). Выигрыш в светосиле от YN50 будет больше, чем от YN35 по сравнению с китом.
б. Если Вы не будет использовать кит (нет его, продаете, не будете таскать с собою), а хотите один объектив, то логично взять YN35. Фокусное 35 мм находится почти посредине между китовыми 18 и 55 мм. YN35 действительно может считаться универсальным объективом для кропа.
6. Для дорогих камер покупка YN большого смысла не имеет, получаются большие вложения в камеру и экономия на объективах. Дорогие камеры часто используют в коммерческой деятельности. Но для YN нет сервиса, нет длительной наработки (может неожиданно подвести), использованы комплектующие бюджетного уровня. YN весьма достойные объективы, но родные Nikon 50 и Nikon 35 работают с камерой лучше. Это сказывается в совместимости (зависания, определение дистанции, точность экспонирования, корректировка искажений и т.п.), это определяется и в качестве картинки (у Nikon точнее цветопередача, лучшая контрастность). Подумайте, если для Вас это важно, возможно, стоит брать родной Nikon.